ニットと織物: 主な違い、構造、用途

ニットと織物の基本的な違いは構造にあります。 織物は2組の糸を直角に織り交ぜて作られますが、 ニット生地 ループ状になった単一の連続糸から作られています。 。この構造上の違いが、伸縮性、ドレープ性、耐久性、通気性、各生地が最適な衣服や製品の種類など、両者の実際的な違いを生み出します。ほとんどのアパレルの決定ルールは単純です。伸縮性と快適さが必要な場合はニット生地を選択し、 平織り生地 構造、形状保持、耐久性が必要な場合。

各生地がどのように作られ、どのように機能し、どの生地をいつ使用するかなど、全体像を理解することは、デザイナー、メーカー、ファッション、ホームテキスタイル、または技術用途で情報に基づいて購入の意思決定を行うすべての人にとって不可欠です。

ニット生地の作り方とその特徴

編地は、1 本または複数の連続糸から絡み合うループを形成することによって製造されます。各ループは前のループを通って引っ張られ、柔軟で相互接続されたメッシュ構造が作成されます。このループベースの構造が、ニット生地に次のような特徴を与えます。 弾性糸を追加せずに多方向に伸縮します。 .

ループの形成方法に基づいて、ニット生地には主に 2 つのカテゴリがあります。

よこ編み

よこ編みでは、糸が水平方向（幅方向）に走り、ループが列ごとに形成されます。これは、手編みや日常的に使用される伸縮性のある生地のほとんどに使用される方法です。横編み生地は、平編み機または丸編み機で生産できます。一般的な横編み構造には次のようなものがあります。

• ジャージ（シングルニット）： 最も一般的なニット生地で、片面は滑らかで、もう片面はテクスチャード加工が施されています。 Tシャツ、インナー、カジュアルトップスなどに使用されます。通常はストレッチします 水平方向 50 ～ 100% .
• リブニット： ニット列と裏毛列を交互に配置することで、両方向に大幅に伸びる生地が作成されます。 100 ～ 150% の水平方向の伸縮 。袖口、襟、ウエストバンド、フィットした衣類に使用されます。
• インターロックニット： 2 層のリブニットを組み合わせて、より重く、より安定したダブルフェイス生地を生み出します。ジャージに比べて伸縮性は劣りますが、保形性に優れています。ポロシャツやベビー服などに使われます。
• フレンチテリーとフリース: スウェットシャツ、パーカー、スポーツウェアに使用される、ループバックまたは裏起毛のジャージ構造。

経編み

経編みでは、複数の糸が垂直方向 (生地の長さに沿って) に走り、幅方向に同時にループが形成されます。縦編みの生地は横編みの生地よりもはるかに安定しており、伝線に強く、横方向の伸びが少ないのが特徴です。主な経編み構造には次のものがあります。

• トリコット： 軽量で滑らか、耐滑性。ランジェリー、スポーツウェアの裏地、自動車の内装などに広く使用されています。
• ラッセル: 開いたレースのような構造または高密度のネット生地。レース、メッシュ、ジオテキスタイルや農作物保護ネットなどの工業用繊維に使用されます。
• スペーサー生地: 2 つの外面が中間層で接続された 3 次元縦編み構造。運動靴、医療用クッション、車のシートのパッドに使用されます。

横編み生地の主な脆弱性は、ループが 1 つ切れただけで「走行」、つまり鎖が柱に沿って解ける原因となる可能性があることです。たて編み生地は、各ループが異なるたて糸からの隣接する糸によって固定されているため、伝播しません。

平織り生地とは何か、そして織り構造がどのように機能するか

平織り生地は、2 つの直交する糸セットを織り交ぜて織機で製造されます。 ワープ （糸は織機の張力を受けて縦方向に走行します） よこ糸 (縦糸を横切って水平に通過する糸。よこ糸とも呼ばれます)。 「平織り」という用語は、標準的な織機で織られた生地と、表面から突き出たループまたはカット繊維を備えたパイル織り (ベルベットやテリークロスなど) を区別します。

経糸と緯糸が絡み合う模様を「紋様」といいます。 織り構造 、そしてそれは生地の外観、質感、性能の主な決定要因です。 3 つの基本的な平織り構造は次のとおりです。

平織り

最も単純で最も一般的な織り方で、各よこ糸が 1 本のたて糸の上を通過し、次のたて糸の下を交互に通過します。平織りは、耐久性に優れ、伸縮性が最小限に抑えられた、しっかりとしたバランスの取れた生地を生み出します。例としては、モスリン、キャンバス、オーガンザ、シフォン、およびほとんどのシャツ生地が挙げられます。平織りが提供するのは、 単位面積あたりのインターレースの最大数 あらゆる織り構造を持ち、優れた耐摩耗性を備えていますが、ドレープは限られています。

ツイル織り

斜文織りでは、各緯糸が 2 本以上の経糸の上を浮いてから 1 本の下を通過し、各列が 1 本ずつオフセットされて斜めのリブパターンを形成します。ツイル生地は平織りよりも柔らかく、ドレープ性に優れ、しわになりにくいのが特徴です。古典的なツイル生地には、デニム、ギャバジン、チノ、ヘリンボーンなどがあります。デニム ジーンズ — 世界で最も生産されている平織り生地の 1 つです。 年間20億足以上製造される — 3×1 の綾織りです (下に 1 本の横糸、3 本の縦糸が上にあります)。

サテン織り

サテン織りには長い浮きがあり、よこ糸が絡み合う前に 4 本以上のたて糸の上を通過します。これにより、滑らかで光沢のある表面と優れたドレープ性が生まれます。織り交ぜの数が少ないため、サテン生地の耐久性は低くなりますが、見た目は印象的です。例としては、シャルムーズ、ダッチェス サテン、サテン (綿ベースのサテン織り) などがあります。サテン生地はイブニングウェア、ランジェリー、高級ベッドリネンなどによく使われます。

これら 3 つの基本構造を超えて、平織り生地には、ジャカード織り (個々のたて糸のプログラムされた織機制御)、ドビー織り (小さな幾何学的繰り返しパターン)、およびからみ織り (スクリムやカーテン シアーに使用されるオープンで安定したメッシュ構造を実現する撚りたて糸) を通じて、より複雑なパターンを組み込むことができます。

ニットと織物: パフォーマンスの直接比較

ニット生地と織生地の構造的な違いは、衣服や製品のデザインの決定を左右する一連の性能のトレードオフに直接影響します。以下の表は、最も実際に関連する基準全体の主な違いをまとめたものです。

ストレッチ、ドレープ、フィット感: ニット生地がアクティブウェアとコンフォートウェアの主流を占める理由

ニット生地のループ構造により、個々の繊維を壊すことなく伸長したり回復したりできます。ループは単に開いたり閉じたりするだけです。これにより、エラスタンやスパンデックスが含まれていない場合でも、ニットに自然な伸縮性が与えられます。エラスタンの場合（通常は 2～20重量％ ) をブレンドすると、ほぼ完全な回復を伴う 200 ～ 400% のストレッチ値が達成可能になります。これは、コンプレッション スポーツウェア、水着、ヨガ パンツのパフォーマンスの基礎となります。

この伸縮性により、スポーツウェアや快適なアパレルにおけるニット生地の優位性が高まります。世界のスポーツウェア市場 – 約 2023年には2,200億ドル - 圧倒的にニット生地、特にポリエステル ジャージ、ナイロン トリコット、ポリエステル/エラスタン ブレンドで作られています。典型的なパフォーマンス ランニング シャツは次のような素材で作られています。 ポリエステル100%のシングルジャージニット 、吸湿発散性、動きやすさ、しわになりにくい機能をすべて 1 つの構造で提供します。

ドレープも重要な利点です。ニットループが互いにずれることがあるため、ニット生地が落ちて体の輪郭に沿って流れます。このため、たとえばジャージは、ドレープのあるネックライン、ボディをすっきりと見せるシルエット、ラップスタイルの衣服に最適です。対照的に、平織り生地は形状を保持します。そのため、テーラード ブレザー、プリーツ パンツ、またはシャツの襟は、着用中にその形状を維持するために織り構造に依存しています。

構造と耐久性: 平織り生地が有利な点

平織り生地の堅い織り交ぜ構造により、同等の糸重量では基本的にニットでは匹敵できない特性が得られます。

引張強さと引裂抵抗

たて糸とよこ糸は張力がかかっている状態で（ループ状ではなく）直線的に走行するため、加えられた力がより効率的に伝達されます。平織りのコットンキャンバスで、 400g/㎡ 同じ重量のジャージニットよりも引張強度と引裂強度が大幅に高くなります。このため、織布は、作業服、軍服、室内装飾品、バッグ、および引裂き、穴あき、または摩耗に対する耐性が重要な用途に標準的に使用されています。

寸法安定性

平織り生地は歪みに強く、ニットのように縦に引っ張っても幅が広がったり、繰り返し着用しても垂れたりしません。この寸法安定性は、ブレザーやパンツなどの構造化された衣類には不可欠であり、カットライン、縫い目の位置、シルエットを長期間維持できるかどうかは、生地がクリープしたり伸びたりしないことに依存します。織物芯地は、この構造的アンカーを提供するために、ニットまたは織物のアウターシェルに正確に縫い付けられます。

継ぎ目の完全性

縦糸と横糸が針の貫通やステッチの抜けを防ぐ安定したマトリックスとして機能するため、織布は縫い目をしっかりと保持します。ニット生地は伸縮性があるため、生地がステッチの伸長能力を超えて伸びると、縫い目のステッチが飛び出す可能性があります。ほとんどの織物は標準的な直線ステッチで縫うことができるのに対し、ニット生地の縫製には特定の種類の針 (糸を突き刺すのではなくループの間を押すボールペン針)、ストレッチステッチ、またはサージングが必要になるのはこのためです。

生地の重量、糸数、生地仕様の見方

ニット生地と織物は異なる測定システムを使用して指定されているため、材料を調達または比較する際に混乱が生じる可能性があります。

ニット生地: GSM (グラム/平方メートル)

ニット生地はほぼ普遍的に次のように指定されています。 GSM (グラム/平方メートル) 、単位面積あたりの重量を表します。一般的なニット用途の一般的な GSM 範囲:

• 100 ～ 140 GSM: 夏のTシャツやベースレイヤーに最適な軽量ジャージ
• 150 ～ 180 GSM: 普段使いのTシャツやカジュアルなトップスに適したスタンダードなジャージ
• 200 ～ 250 GSM: ポロシャツ、スウェットシャツ、プレミアム T シャツ用の厚手のジャージまたはインターロック
• 280 ～ 400 GSM: アウター、パーカー、タオル地用のフリースと厚手のテリー

織物: スレッド数と GSM

平織物はGSMとGSMの両方で指定されています。 スレッド数 (1 インチあたりのエンド数 × 1 インチあたりのピック数 = 平方インチあたりの合計ねじ山数)。スレッドカウントは、特に寝具や上質なシャツ地に使用されます。

• 100～200TC: ワークウェア キャンバス、ベーシック シーチング、デニム (TC は使用しませんが、1 インチあたり 60 ～ 80 エンド × 40 ～ 50 ピックを実行します)
• 200～400TC: 標準品質のシャツとベッドリネン
• 400 ～ 600 TC: 高級ベッドリネン。 400 を超えると、品質は糸数よりも繊維の品質に依存します。

ベッドリネンのマーケティングにおける糸数の誇張表示 (1000 TC) は、通常、多撚糸を個別にカウントすることによって達成されることは注目に値します。 単層コーマ綿から作られた 400 TC 生地 一般に、撚り合わせた多層糸で作られた 1000 TC 生地よりも高品質です。

繊維の選択と、それがニット構造と織物構造とどのように相互作用するか

編物と織物はどちらも、天然繊維、合成繊維、混紡繊維など、ほぼあらゆる繊維から作ることができます。ただし、特定の繊維は一方の構造で他方の構造よりも優れたパフォーマンスを発揮し、繊維と構造の組み合わせによって生地の実際の動作が決まります。

縫製と衣服の構造: ニットと織物での作業の主な違い

下水道業者、服飾学生、生産パタンナーにとって、ニット生地と平織り生地の構造要件は大きく異なるため、さまざまな技術、機械、パターン調整が必要になります。

縫い代とパターン調整

織物のパターンでは通常、 5/8 インチ (1.5 cm) の縫い代 、ほつれに対応し、安定した縫い目を提供します。ニット生地のパターンは最小限で使用できます 1/4インチ (6 mm) 縫い代が狭いとニットがほつれないため、縫い目が狭いと伸縮性のある衣類でもかさばりにくくなります。織物用に設計されたパターンを、調整せずにそのままニットに使用することはできません。編み込みフィットのパターンは伸びにくいため、ニットの縫い目を引っ張ってしまいます。

ステッチの種類

• 織物: ほとんどの縫い目は標準の直線ステッチ (長さ 2.5 mm)。ほつれを防ぐフレンチシーム、フラットフェルドシーム、またはサージエッジ。
• ニット生地: 曲げる必要がある縫い目には、ストレッチ ステッチ、ジグザグ ステッチ、またはサーガー (オーバーロック) を使用します。ニットのまっすぐな編み目は張力がかかると切れてしまいます。カバーステッチミシンは、市販の T シャツに見られる特徴的な二本針の裾を生み出します。

切断と木目線

平織りの生地には明確なシボ線 (縦糸の方向) があり、シボを切断すると、衣服がねじれたり垂れ下がったりすることがあります。ニット生地には「コース」方向 (水平方向の列) と「ウェール」方向 (垂直方向の列) があり、最も伸縮性が高いのは通常水平方向です。 ほとんどのニット ガーメント パターンは、体に沿って最大限の伸縮性を持たせてカットされています。 (横)快適さとフィット感を最大限に高めます。

お手入れ、洗濯、寿命: 実際の違い

ニット生地と織物は洗濯、乾燥、保管に対する反応が異なるため、これらの違いを理解することで早期の損傷を防ぎ、衣類の寿命を延ばします。

収縮

ニット生地、特にコットン ニットは、ループ構造により洗濯中に繊維がより緩和されるため、同等の織物よりも縮みやすいです。未処理のコットンジャージーは縮む可能性があります 長さ 5 ～ 8%、幅 3 ～ 5% 40℃で最初の洗濯機で洗った後。防縮加工またはサンフォライズ処理によりこれは軽減されますが、綿ニットは通常、元の寸法を維持するために低温の洗濯温度と自然乾燥が必要です。シャツなどの綿織物は通常縮みます。 合計 2 ～ 4% 同じ条件下で。

毛玉ができる

ニット生地は織物よりも毛玉ができやすくなります。これは、ループ構造によりより多くの繊維端が表面に出てくるためで、摩擦により絡まってマットになる可能性があります。短繊維繊維 (標準的な綿またはアクリル) は、長繊維繊維やフィラメント繊維よりも毛玉が発生しやすくなります。洗濯前にニット製品を裏返すと、洗濯サイクル中の表面の摩耗が軽減され、毛玉の発生が大幅に遅くなります。

アイロンと保管

平織りの生地、特に綿やリネンはシワが大きく、見栄えを良くするには通常アイロンがけが必要です。ループ構造が永久的なしわを作ることなく圧縮応力を吸収するため、ニット生地はしわになりにくいのが特徴です。ただし、ニット製品は、 吊り下げずに折りたたんで保管 — 分厚いニットをハンガーに掛けると、生地が自重で伸びて変形し、衣服の形状が永久に変化してしまいます。

ニットと織物のどちらを選択するか: 用途別の決定ガイド

適切な生地の選択は最終用途によって異なります。次のガイドでは、最も一般的な用途にどの構造 (編物または織物) が一般的に適切であるか、およびその理由を概説します。

1. Tシャツやカジュアルトップス： ニット（ジャージ） - 伸縮性があり、快適さと動きやすさを提供します。カスタマイズされたフィット感は必要ありません。しわになりにくいことが重要です。
2. ドレスシャツとブラウス: 織物（平織またはツイル） - 襟、袖口、ボタンの前立てには織物が提供する構造が必要です。ぱりっとした見た目が標準です。
3. パンツとテーラードスカート: 織物 - 折り目保持と構造化されたシルエットのための寸法安定性。織物はプリーツ、縫い目、ドレープを正しく保持します。
4. アクティブウェアとスポーツウェア: ニット（ジャージ、トリコット、メッシュ） — ストレッチと回復が不可欠。水分管理は、多くの場合、ニット構造と合成繊維の組み合わせによって実現されます。
5. 水着: ニット（エラスタンを使用した縦編み） — 水中での体の動きに合わせるために必要な 4 方向のストレッチ。耐塩素性ナイロン/エラスタンニットが標準です。
6. デニムジーンズ： 織物 (twill) - 構造的完全性と耐摩耗性が中心的な要件です。ストレッチデニムは、編まれたものではなく、エラスタンの横糸で織られています。
7. ベッドリネンと枕カバー: 織物 (plain or sateen) — ベッドをきれいに組み立てるための寸法安定性。糸番手の高い織物は、伸びによる歪みのない柔らかさを提供します。
8. セーターとニットウェア: ニット（よこ糸またはたて糸） - ループエアポケットによる断熱。伸縮性があるため、厳密なサイズ設定をしなくても、衣類がさまざまな体のサイズにフィットすることができます。
9. 室内装飾品および家具用生地: 織物 (typically jacquard or twill) - 耐摩耗性と寸法安定性が重要です。織物は変形することなく繰り返しの機械的ストレスに耐えます。
10. 医療用圧迫衣類: ニット（エラスタン含有量の高い縦編み） - 正確な段階的圧縮には、規定の伸び範囲にわたって一貫した伸縮力を維持する生地が必要です。織物ではこれを提供できません。